午夜副刊
晚上正在隔壁山區旅店的餐廳吃馴鹿肉，突然有人進來說了一句甚麼，所有人外套都沒穿就跑了出去……
上午趁著天亮徒步2.5公里去了阿比斯庫國家公園，一路上基本都是沿著鐵軌在走。和昨天相比，明顯要晴許多，可以看到天邊的一抹緋紅，預示著晚上有更大的機會看到極光。
漫步在冰天雪地的世界裡，像是電影中才有的情景。終於到達了國家公園入口處的酒店，這裡的環境看著要好一些，只不過自助餐也實在沒有甚麼吃頭。但好在補充了些能量，又在天黑之前趕了回去。
隔壁的山區旅店則要近得多，由於這是周邊唯一一家餐廳，還得提前一天預約。吃飯時需要把大衣掛在門口的衣帽間。點了兩份湯、兩份主菜，算是這幾天出行以來吃的最好的一頓。然後就發生了開頭的一幕，餐廳大概也是習以為常，不會擔心食客直接跑單。
極光真正出現時也就是那麼一瞬間的事，不同國家的遊客都用他們的母語發出由衷地感歎。最淡定的是兩個中國小夥子，一直留在屋裡打遊戲，所以我把這一幕拍了下來。
當「極地特快」窗外連綿的樹木變換為壯麗的托訥湖後不久，阿比斯庫就快要到站了。雖然手機上顯示距下一次日出的時間超過7天，但在接近中午時天還是很亮的。
從月台走到住的地方並沒有耗費太多的精力，這裡僅有的幾家客店都在車站附近。房間和公共區域的溫馨提示都是由我的三種工作語言所寫的：英語、繁體中文和簡體中文。也許疫情前，中國遊客的比重還要更高。
零下十幾度的溫度還算宜人，但也埋下了一個問題，就是沒有風，天晴不了，甚至還有霧霾，能見度只有2公里。極光這種東西，需要綜合好幾項不同的條件。看來，還要再等一等。
但無論如何進入了北極圈，看著寂靜無聲的雪山，還是有種來到世界盡頭的震撼。和昨晚相比，今天的上下鋪至少不再是移動的，希望能和北極一起，好好睡一覺。
已經想不起上一次坐臥鋪車廂出去玩是甚麼時候了。只是這次提前訂好的假期旅行趕上了發燒初愈。
再一次來到斯德哥爾摩換乘，陰冷的天氣讓這裡和夏天時不太一樣。在市中心不遠的一家川菜館吃到了久違的幹煸肥腸和烤魚，只是味覺還沒有完全恢復正常。雖然已經下午兩點多，還有不少中國食客獨自一人或結伴來這邊打牙祭。
阿比斯庫是瑞典北部的一個村莊，距離瑞典挪威的邊境只有37公里，比整個冰島的緯度都更高。
每天從斯德哥爾摩開往挪威納爾維克的火車，都途經阿比斯庫。餐車上再沒有令人回味的滿足餐，但有本地特色的馴鹿肉簡餐。反正也嘗不出具體味道，我還是要了一份烤雞肉。
火車基本上坐滿了，中鋪是一對兒東歐人，上鋪是說法語的老兩口。空間雖然有點兒狹小，但還算舒適，畢竟只是休息一個晚上。不知道這次能看到怎樣的極光。
已經想不起上一次去海邊是甚麼時候了，曾經似乎是北京一部分的北戴河也變成了遙遠的記憶。十一大概能趕上最後一波遊客，再往後不僅無法下海，也享受不了海邊漫步的愜意了。
穆塔拉是瑞典東約特蘭省的第三大城市，從北雪平坐火車只要一個多小時的時間。安徒生在自傳中稱讚穆塔拉是「瑞典和丹麥的自然風光的美妙結合：茂密的山毛櫸林幾乎覆蓋了無數的湖泊、岩石和呼嘯的溪流」。
而我們去穆塔拉，主要是因為看到韋特恩湖畔沙灘的照片，夏天的時候人滿為患，就像北戴河的海濱浴場一樣。只不過現在白天最高只有十五度，料想也不會有太多的遊客。
去程的火車上有兩個小朋友一直在興奮地玩耍、叫喊，不時還擺弄著車廂裡拴自行車的拉環，零星的乘客似乎並不介意。
穆塔拉的車站很小，甚至沒有一間咖啡店。對於一座只有三萬人的城市來說，似乎也在情理之中。與北戴河滿街的東北菜相比，這裡的食物也沒有豐富多少。我們選了一家評分不錯的黎巴嫩餐廳，老闆英語很好，幫我們拿出了英文菜單。
昨天在商場裡看到一家店在片烤肉，就有點兒躍躍欲試，今天剛好就吃上了。陸續有客人光顧，使我們不至於落單太久。事實證明，相比於漢堡和薯條，中東菜偏酸、肉多、菜熱的特點更適合我們的口味。所以餐後老闆問起時，確實是來瑞典以來吃的最好的一頓。
因為買了東約特蘭省公共交通的24小時通票，公車不用再花錢。從市中心到沙灘連坐車帶走路還要40多分鐘，太陽也在雲中穿梭，所幸到達時還有陽光。果然人很少，雖然是湖水，但仿佛來到了久違的海邊，只能聽到風聲和波浪聲，遠處有大群的水鳥在集結盤旋，和一個孤單的滑翔傘飆網者。只有狗狗還不怕水涼，玩得不亦樂乎。
這下我們不僅有了工體、798、三裡屯，還有了北戴河。