造飛機的餐廳
在北京西郊的陽台山腳下，有一座面積不大的「海淀機場」，引發了網友的好奇。我爸發了一條回復，得到不少互動。
他說：「從前，中關村有個小飯館叫科源餐廳。那時候，我兒子在三小上學，早上我們經常帶他在那裡解決早餐。餐廳的樓上掛著一架小飛機，因為餐廳老闆還開了一家飛機公司。餐廳早已拆遷了，但飛機公司還在北安省，那個機場就是他們的……」。
我搜索了一下關於這家餐廳的回憶，發現我爸用的最好的兩個字就是「解決」。當時吃早飯的人很多，經常在別人桌前等。好不容易吃上後又特別著急，它家的包子好幾次都噎到我想吐。
當然，那裡擺了一架飛機，但有關吃飯的美好記憶裡不會有它。
且吃且珍惜
有時你總去的飯館一下就沒了，甚至不知道為什麼。以前住永安裡的時候，常去一家重慶小面吃豌雜面，老闆是一家重慶人。後來因為隔壁著火，臨近商鋪整改，但最後關了的只有這家小館子。至今，只要去吃小面，我還是會以它家作為標準——「不行」或者「接近」。
小時候，常去沙灘的京僑餐廳吃沙袋肉，有飯、串還有刷鍋水一般的雞湯，但就是很好吃。多年後的一天，會突然饞到去網上搜一搜它到底還有沒有，卻只發現同好的緬懷文章。
非典時，曾誤打誤撞地進了亞運村的一家飯館，發掘出一種叫作金椒魚鍋的食物，超越所有的水煮魚和魚火鍋。儘管它最終挨過了當年的疫情，卻還是沒有擺脫關門的命運。甚至連這道菜也銷聲匿跡。
想想其實很殘酷，一家飯館做到一定程度，最多就是能原地踏步，因為周圍每一條路都是下坡路。即便是最忠誠的食客，也不會給你超過兩次機會犯錯。
美食起跑線
陳曉卿的《至味在人間》一開頭就寫道：
「世界上最極致的口味永遠是媽媽的味道。」蔡瀾這話的意思，並不是為了推廣母乳餵養，他所說「媽媽的味道」其實是專指幼年時母親烹調帶來的某種味覺習慣，習慣一旦形成，便如花崗岩一般頑固，無論你走到哪裡也無法改變。
阿城的解釋則更加直白：
人還未發育成熟的時候，蛋白酶的構成有很多可能性，隨著進入小腸的食物的種類，蛋白酶的種類和結構開始逐漸形成以至固定。
所以從小不吃甚麼，小腸裡沒有能分解它的蛋白酶。
作為一個吃貨，總愛說，不吃某某某，人生的樂趣至少減少10%。某某某可以是牛羊肉、海鮮、豆腐、辣椒等等等等。
這樣說來，小時候有機會吃到天南海北各類食物真的是受益終生的福分。