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每到大型国际赛事，都有各代表队携本地特产出征的新闻。韩国队自然离不开泡菜，正如韩国一位足协官员所言，长期在外征战的球员能够吃到符合口味的饭菜至关重要。
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来瑞典前，我们也预备了不少螺蛳粉，让李子柒品牌完成了“出口转内销”到再出口的全过程。因为伙食比想象的好，现在还剩下不少。

以前每次吃韩式烤肉，总会点一份泡菜炒饭，灵魂是上面半生的鸡蛋，吃起来比石锅拌饭更加直截了当。因为这边每家超市都卖切好的培根，所以最近总买泡菜一起来炒，今天甚至还吃上了部队火锅。

虽然这边的亚裔面孔不多，但各式亚洲餐厅完全融入了当地人的生活。不过说到加工食品，真想不到有一样从国内进口的食品像泡菜一样普及，而不需要专门到亚洲超市找寻。

从这个角度而言，完全能够理解甚至佩服韩国人对泡菜（辛奇）的执念和付出。如果有一天也能轻易地买到做酸菜鱼的四川酸菜，或汆白肉的东北酸菜，那我们的伙食还能更丰富一些。

和“北京饭店”浓郁的装修风格截然相反，这家泰国小馆中没有堆砌任何的异国元素，进门时也不会像亚洲超市那样听到“萨瓦迪卡”的问候。不知什么原因，一句英文都不会说的老板将她的小饭馆命名为“洛杉矶咖啡馆”，墙上贴的照片是梦露和55号公路。

两次周末去都是她的女儿帮忙翻译，不会说瑞典语的食客碰上不会讲英语的老板，在这座小城里终归是小概率事件。和《街头绝味：亚洲》中的Jay Fai一样，她也是一个人完成几乎所有的工作，上菜时她会把桌上的鱼露和白醋摆到汤粉边上。

如同很多开餐馆的移民家庭，能通晓当地语言和乡音已经足够好，她还不会说话的外孙也将在这两种语言环境中长大。如果说这世界上与北欧在气候、文化上处于两极的地区，一定有热情奔放而又阳光普照的东南亚。

和国内的泰餐相比，这里其实更像以前街头的桂林米粉或现在的沙县小吃，但能在多雨的深秋吃到一盘镬气十足的咖喱饭，还有什么别的要求呢？

以前家门口有家羊汤店，面积不大，生意却不错。这两年四旁的底商关了不少，不知道它能挺多久。春节后一直没有开业，门口的通知上写的是“支援冬奥和两会，暂停营业”，不知是故弄玄虚还是黑色幽默，总之后来继续卖起了羊头，生意如常。

临出发前的一个晚上，我去点了一碗羊汤，晚餐时间已过，店里正忙着收拾。这时又进来了一个男人，急急火火地说要半斤羊肉和羊肚，拿香菜一拌，多放辣椒。还说每次出差回来都是这么要的，快点上就行。看架势是饿了一路，就等这一口还魂。

天气渐凉，又到了吃羊头肉的时节，梁实秋说：“我曾痴想北平羊头肉的风味，想了七八年”。而真正吃到后，“老实讲，滋味虽好，总不及在痴想时所想象的香”。

直到我的羊汤喝完，这位食客的羊肉还没上来，可以想见的是，它最好吃的时候大概已经过去 —— 可能是在归途的火车上，或推开小餐馆大门的那一刻，当然也可能是你读到这里的时候。

在沉迷写作之前，我的上一个爱好是做饭，虽然和人生中漫长的“饭来张口”的岁月相比，其持续时间可以忽略不计，但至少总结出了一条经验，就是这个世界上不存在不会做饭的人，还草拟了一份《新手做饭指南》。

其中最重要的一条是与其听人在一旁指导，不如找一本菜谱按图索骥。上小学时有人送了我一本彩图的足球入门教程，我便兴奋地把它拿到操场边看边学。大人知道后嘲笑我是书呆子，不知道学做菜但不看菜谱的人是不是也受到过同样的打击。

来瑞典备齐了铁锅和调味料后，我又重温起之前的菜谱。这位也叫老罗的美食博主把做菜的步骤写得明明白白，但却不算讲故事的高手。不过今天晚饭为了做一道烧茄子，又读了一遍他写在菜谱后面的文字，突然觉得多了几分共鸣，可能是因为在这边还原一道家常菜的不易吧。他说烧茄子是家的味道——

“小时候，家里做茄子很少过油，因为那时候油很金贵。一般是将茄子和肉片放入锅中直接炒，然后加水煮，最后出锅的时候放一点儿香菜和蒜末，就这样做的我照样能吃好几碗米饭。如今回想起来那种味道还是很诱人的，可是我却做不出来了。”